Entre taças em Castilla y León

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Clássicos renovados em Madri

Principal porta de entrada na Espanha para a região de Castilla y León, Madri é um stopover recorrente de quem visita o oeste do país. Nada mais natural, então, do que optar pela hotelaria de altíssimo padrão da capital espanhola. No coração da cidade, no charmoso bairro de Salamanca, o Rosewood Villa Magna, totalmente renovado recentemente, é elegante, contemporâneo e repleto de obras de arte, além de contar com uma gama diversificada de restaurantes. Mix de experiência cultural e de hotelaria na melhor localização da cidade, entre a Puerta del Sol e a Gran Via, o Four Seasons Madrid ocupa uma propriedade histórica que teve boa parte de sua estrutura original preservada, porém reformada para atender ao alto padrão do hotel em bom gosto e em experiências. Um eixo cool e gastronômico na capital, conta com diversos restaurantes, uma galeria, quartos amplos e bares animados.

Four Seasons Hotel Madrid

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Site: fourseasons.com/madrid

Rosewood Villa Magna

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Site: rosewoodhotels.com/en/villa-magna

A bellota é um fruto de azinheiros e sobreiros, árvores típicas do sul da Europa. Só os porcos da raça ibérica alimentados por esses pomos produzem o presunto bellota pata negra, o mais saboroso e caro de toda a Espanha. Você nem precisa procurar pela iguaria, pois ela será servida como acompanhamento em quase todas as degustações de vinho do país.

Parece complicado? Não, fique tranquilo: nenhum lugar do mundo tem uma área tão grande de vinhedos como a Espanha. São 62 catalogadas, quase todas em altitudes que variam entre 600 e mil metros. Não importa onde você esteja, sempre haverá um lugar por perto para degustar vinhos, na sublime companhia de embutidos regionais, como o mencionado jamón bellota pata negra, ou queijos de cabra que constam entre os mais saborosos do mundo.

Entre vinhos e história

De todo modo, por melhores que sejam, os acompanhamentos são apenas isto mesmo: delícias que acompanham. No centro de tudo, sempre haverá um vinho. A região de Castilla y León, que fica no oeste da Espanha, quase sempre na divisa com Portugal e Rio Duero (o Douro dos lusitanos), é uma das novas estrelas do enoturismo ibérico. Menos povoada e incensada do que outras áreas vinícolas, ela congrega, no entanto, nada menos que nove regiões de produção de vinho e invade municípios histórico e atrativos, como Zamora, Salamanca, Burgos, León e Valladolid ‒ o que, por si só, já garante uma viagem repleta de história e emoções. Produtores locais se orgulham de chamar a área de “Velho Oeste espanhol”, numa referência a lugares longínquos e pioneiros. De fato, nesse território, há plantações centenárias e caves medievais, que só agora ganham prestígio no mapa dos grandes vinhos. Você vai conhecê-los no campo e nas pequenas cidades onde se pratica o prazer da cata, uma expressão espanhola para a degustação.

São eventos de duas a três horas, em que os visitantes ouvem a história de cada cave e as especificidades de seus vinhedos. Antes da desejada degustação, o anfitrião – quase sempre o próprio dono do estabelecimento – convida os circunstantes a um mergulho nos subterrâneos do lugar, onde estão os barris e a garrafaria do produto que será oferecido em seus mais distintos blends. Por fim, a cata. Apesar da tendência geral – entre enófilos, enólogos e sommeliers – de adotar uma linguagem técnica para explicar o milagre do vinho, poucos visitantes se importam com termos como tanino, retrogosto, fermentação, corpo e cepa. 

Brindar é preciso 

Está cada dia mais claro que provar bons vinhos pertence ao campo do prazer e da vontade de festejar a vida, e jamais ao de uma semântica rebuscada. Numa boa cata, com seus acompanhamentos, com os brindes necessários e os comentários nem tanto, um grupo de viajantes, composto de desconhecidos ou amigos, costuma adquirir a intimidade de quem, enfim, compartilhou um ótimo momento.

Há de se dizer que, em quase todas as caves de Castilla y León, o preço cobrado por uma experiência dessas – que inclui vinhos brancos, tintos e doces –, sem exigência de moderação, é de 25 euros por pessoa. Ainda que responda por apenas 8% da produção de vinho da Espanha, a região não para de crescer em número de visitantes, um movimento que tem levado à multiplicação das caves abertas à visitação e às catas. Elas ficam espalhadas em cidades e vilarejos de nove rotas distintas: Arlanza, Arribes, Bierzo, Cigales, Ribera del Duero, Rueda, Sierra de Francia, Toro e Zamora. “As distâncias entre essas rotas raramente ultrapassam uma hora de carro”, explica Eva Gamazo Pérez, uma entusiasta da área, gerente da Ruta del Vino de Zamora. “Isso permite que, com um roteiro bem organizado, os viajantes possam fazer até quatro catas por dia, se estiverem preparados.”’

Rota dos vinhos 

Em Zamora, talvez seja uma boa ideia começar por um lugarejo chamado Corrales del Vino, a poucos quilômetros dali. Vilarejo simples, pouca gente na rua, nenhuma placa denunciando o fato de que no subsolo de quase todas as casas, de aparência modesta, esconde-se uma adega subterrânea, com vinhos de marca própria. Entre elas, a ótima Viña Ver, com garrafas do cobiçado crianza, além de vinhos brancos e até moscatéis de sobremesa. É uma cata para se fartar ‒ se é que alguém se farta de tanta satisfação. Aproveite e, antes de voltar ao carro, dê uma passada na vizinha Panaderia Hermanos Coomonte, que produz pães e doces artesanais e também aceita visitantes para conhecer seus processos.

Na logística de nossa experiência, o pernoite foi na vila de Peñausende, no chamado Centro de Turismo Rural La Becera, que, na verdade, é um hotel aconchegante, de aparência jovem e campestre, onde (como em qualquer lugar na região) se come bem e, claro, o prazer de beber vinhos regionais não termina.

Pela manhã, em um vilarejo ainda menor, sem atrativos aparentes e, como sempre, com pouca gente na rua, a surpresa é a magnífica Queseria La Antigua, uma fábrica cada dia maior de queijos de cabra que constam entre os melhores do mundo. Vê-se o processo e há uma cata ao contrário (em que os vinhos apenas acompanham os queijos e é possível comprar, por preços de fábrica, alguns dos tipos produzidos no local).

Ainda será possível, claro, visitar os centenários vinhedos e provar os vinhos da ótima Vinãs del Cenit, em Villanueva del Campeán. A partir desse momento, a paisagem, em geral árida e plana, dá lugar à montanhosa e verdejante região de Arribes, uma área de 150 km que faz fronteira com Portugal e é atravessada pelo Rio Duero, que nesse trecho forma um esplêndido cânion entre as duas nações. Não deixe de fazer o passeio de barca pelo rio, cerca de uma hora entre belas paredes de pedra. O pequeno cruzeiro parte de território lusitano, a poucos metros além da fronteira.

Nova estrela do enoturismo, a região é também notável produtora de embutidos e queijos de cabra

O pernoite terá vista para o célebre rio dos vinhos ibéricos, na cidade de Fermoselle, guardiã de caves de mais de mil anos, muitas delas escavadas na pedra. Visite a adega El Hato y el Gabarato e se hospede na bela Posada de Doña Urraca, onde, ademais, come-se muito bem e os vinhos são, claro, de primeira.

Nova paisagens 

Na próxima etapa de sua jornada, a sensação será a de ter mudado de região, de país, quiçá de mundo. A Sierra de Francia é um enclave verde, úmido e alto em Castilla y León ‒ o que, evidentemente, resulta em vinhedos e vinhos bastante distintos, cuja degustação trará novos prazeres únicos. Sem dúvida nenhuma, o lugar para ficar é a vila medieval de Mogarraz, com suas ruelas estreitas e a presença de uma população originalmente judia, convertida ao cristianismo durante a Inquisição. Durante o passeio a pé, é provável que, após tantos dias de hedonismo, você comece a sentir falta de vinho. Calma! Uma nova cata o espera logo ali, na companhia de vinhos La Zorra. 

Conforme o horário, haverá tempo para um relax no Hotel Spa Villa de Mogarraz, mais uma das belas pousadas da região. Por fim, o jantar, com forte presença do presunto bellota pata negra, no Restaurante Ibéricos de Calama, ao lado do hotel.Dois programas para o dia seguinte são as visitas ao vinhedo e à cave de Cambrico, com mais uma cata apreciável e o almoço ao ar livre e à beira de um rio gorgolejante no restaurante El Molino, que é, de fato, um antigo moinho da Sierra. Se você quer mais, não se preocupe. Como já foi dito, toda a área é apinhada de vinhedos e bodegas. O tamanho de sua viagem será sempre definido pela sua disposição etílica e o tempo de que dispõe.

Por fim, antes de partir, vale se desintoxicar com uma caminhada por Salamanca, entre suas universidades e catedrais românicas. Ali se inicia a volta, qualquer que seja o destino. Como ainda há tempo para um jantar, peça água mineral para voltar ao mundo real. Se não for possível, fazer o quê? Peça mais vinho e faça um brinde!  

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