A última lição da natureza

O pequeno monomotor corta o ar, zunindo pelo céu azul. Alto o bastante para tocar as nuvens, baixo o suficiente para que os olhos possam saborear a textura da savana. Tão perto que a África parece estar ao alcance das mãos. Sem dúvida, essa é a forma mais charmosa de viajar pelo continente. 

O solo se torna cada vez mais próximo e, logo à frente, o verde interminável das árvores se abre para uma pista de terra vermelha. Vamos pousar. O piloto, no entanto, puxa o manche e a aeronave retoma a altitude. Algo está estranho. O pequeno Caravan inclina para um dos lados, passa pela pista e segue adiante. O destino está logo ali, mas, em vez de se aproximar, o avião começa a descrever círculos sobre a savana. O piloto finalmente quebra o silêncio inquietante. Sua voz, abafada pelo zumbido do motor, diz: “Senhoras e senhores, pouso não autorizado. Vamos precisar aguardar”. Pausa dramática. “Há elefantes na pista.” 

Olho pela janela. Não existe cidade, não existe terminal e nem mesmo torre de controle. Não existe nada além de uma faixa de terra aberta no meio da savana. E elefantes. Como exatamente se remove um elefante de uma pista de pouso? A pergunta parece absurda e o início de uma piada ruim. Mas talvez esteja equivocada porque, naquele instante, suspenso entre o céu e a terra, percebo algo ainda mais estranho. 

Não estou apenas chegando a um destino novo. Estou adentrando um mundo onde a pista pertence aos elefantes e os humanos esperam uma autorização. Antes mesmo de meus pés tocarem o chão, me dou conta de que o safári já havia começado. 

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Bem-vindo à savana, Sapiens sapiens 

No Parque Nacional de Hwange, pode-se seguir os rastros de um leopardo solitário e acompanhar o despertar de irmãs leoas e seus filhotes, ao mesmo tempo que babuínos brincalhões se exibem entre búfalos impacientes. Tudo em uma única tarde. 

O maior parque de preservação do Zimbábue ocupa uma área comparável à da Bélgica e abriga uma das maiores concentrações de fauna da África. Em suas planícies douradas, a vida selvagem revela um mundo que permaneceu essencialmente o mesmo por milhares de anos e segue indiferente à nossa presença.

Ou quase indiferente. No charmoso Wilderness Linkwasha, o jantar é servido à luz de velas, ao ar livre, sem cercas ou qualquer separação entre os hóspedes e a savana. O gerente, sempre sorridente, amigável e atencioso como todo o staff, apresenta as iguarias típicas: a sadza, uma espécie de polenta cremosa, mutaka, uma mistura de grãos cozidos macios e saborosos, e, por fim, a intrigante mopane, uma cumbuca de larvas de mariposa desidratadas, um verdadeiro abismo culinário para os não-iniciados. 

Teto de estrelas 

Se na noite anterior os elefantes visitavam, nesta era eu quem aceitava o convite. Uma antiga canção infantil versa sobre uma casa sem teto, sem nada. Achei que só pudesse existir na imaginação de Vinicius de Moraes, até que me vi subindo lentamente seus degraus de madeira, até uma plataforma pouco mais de 2 m acima do solo. Construída em torno de uma antiga árvore (a madeira-de-chumbo), abria-se para a planície iluminada pela Lua cheia. Não havia teto, paredes ou qualquer traço de civilização em um raio de dezenas de quilômetros. Era ali que eu dormiria à noite. 

Até então, as noites tinham o conforto seguro de um bangalô fechado, com uma instrução muito clara: “Não saia sozinho, há animais”. Agora, a noite passa a ser o respirar profundo da floresta sob um céu coalhado de estrelas. Ao redor, apenas a escuridão e a savana, pulsando suave ao som de cigarras, aves e uma hiena solitária chamando por seu grupo. Olho para a curta escada que leva ao solo. Leões sobem escadas? 

Quando os primeiros raios de sol recortaram um grupo de girafas no horizonte, o despertar teve um sabor diferente. Pela primeira vez, não acordava ao lado da savana: acordava dentro dela. A casa de Vinicius existia. Só havia errado o endereço e tinha a Lua como teto.

A vida ao redor 

Existe uma armadilha silenciosa em muitos safáris. Olhamos tanto para a vida selvagem que esquecemos de olhar para quem vive ao lado dela. Durante o recreio da Escola Primária de Ngamo, centenas de crianças tomam conta do pátio. Vestem o mesmo uniforme bordeaux e, aos poucos, vão se agrupando sob a copa generosa de uma enorme árvore carregada de pequenos frutos. À distância, parecem fazer parte dela, como mais uma floração da savana. Bastou um aceno para que a timidez desaparecesse. Em segundos, estávamos cercados por sorrisos, perguntas e mãos estendidas, querendo descobrir quem eram os visitantes. 

Ali a natureza era também a escola, o recreio e o futuro de cerca de 500 famílias, que formam a comunidade de Ngamo. Com o apoio da Wilderness, investe-se em educação, agricultura e conservação para que aquelas crianças possam crescer sem precisar escolher entre proteger a vida selvagem ou abandonar o lugar onde nasceram. Hoje elas sonham se tornar guias, rangers e guardiãs daquele território. Talvez a vida selvagem nunca tivesse estado sozinha. 

A língua das árvores 

Era uma vez um lugar que somente os contos sobre florestas encantadas poderiam traduzir com alguma fidelidade. Onde o Rio Zambeze serpenteia em direção à fronteira com Moçambique, fica o remoto e estonteante Parque Nacional de Mana Pools. Um lugar pacífico e intocado, onde as árvores se vestem de trepadeiras para deixar de ser paisagem e assumir a aparência de gigantes, como titãs das matas. Lá o verde é mais verde, as montanhas se tornam azuis ao entardecer e o doce perfume da florada das acácias se espalha pelo ar. Há lugares que são somente belos. E há lugares que escondem uma segunda camada invisível para quem apenas olha, mas um universo inteiro para quem se põe a escutá-los. 

Foi ali que conheci Elias, nosso guia do Wilderness Chikwenya. Nativo, de origem Tonga, ele parecia caminhar por aquele bosque como quem percorre a própria casa. Nunca frequentou uma escola, mas conhecia intimamente cada planta, cada rastro e cada mudança do vento. Uma folha macerada repele insetos, mas, se preparada como chá, é remédio para a malária.

Enquanto eu via árvores, Elias enxergava histórias. As marcas talhadas no tronco da mangueira-selvagem por seus ancestrais, por exemplo, assinavam acordos como um cartório a céu aberto. Na reentrância côncava de um baobá, esculpida pelo tempo como um trono vivo, uma antiga rainha se sentou para falar a seus súditos. A mesma rainha, hoje, está sepultada dentro de seu tronco. Elias devolvia à floresta tudo aquilo que o olhar urbano costuma retirar dela: significado. 

Pouco a pouco, Mana Pools revelou ser um lugar habitado não apenas pela sua abundante vida selvagem, mas também pela rica cultura ancestral de um povo que caminhava com leões, falava a língua das matas e habitava o interior de árvores gigantes.

Por trás do uniforme de guia, havia um guardião comprometido em traduzir o mundo de seus antepassados antes que essa linguagem se perdesse. Talvez por isso, algo mudou em seu olhar quando quis me mostrar uma estrela.​

Sob o mesmo céu 

À beira do rio, perto do fogo e rodeado por hipopótamos noturnos, Elias aponta para o céu. “Não é uma estrela. É Vênus”, diz. Permaneci em silêncio por alguns segundos. Não queria estragar a noite, mas toda uma vida sob o céu da Bahia havia me dado alguma intimidade com o firmamento. “Acho que é Júpiter”, digo. Ele sorri e insiste. Eu também. 

A conversa seguiu e, pela primeira vez, deixávamos de ocupar os papéis de guia e visitante para sermos duas pessoas sob o mesmo céu. Não sei exatamente o que Elias enxergou no estrangeiro que o contestava com propriedade, mas seus olhos profundos de quem passa a vida a ver bichos se iluminaram em uma ideia, que cuspiu inesperadamente: “Amanhã, vamos caminhar com leões”. 

 Por um instante, me arrependi de ter polemizado sobre os astros. Poderia ter concordado que era Vênus e encerrado a conversa por ali. Mas o homem que testava se eu sabia ler o céu agora perguntava se eu confiava nele para entrar a pé na floresta. Pergunto se é seguro. Ele ri: “Aventura, para mim, seria andar sozinho na cidade”. 

Às 6 horas da manhã do dia seguinte, atravessamos o Zambeze até uma ilha deserta e caminhamos silenciosamente em fila, procurando rastros e lendo o vento. “Olhos abertos! É melhor vê-los do que ser visto por eles.” Quando um leão pode estar a poucos metros, todos os seus instintos lembram que você não passa de um primata sem garras e sem presas, a pé, onde claramente não ocupa o topo da cadeia alimentar. Todos os seus diplomas, cartões de crédito e currículos profissionais perdem completamente a utilidade. Ainda assim, seguimos. 

No fim, não encontramos o que buscávamos, e assim são os safáris. Imprevisíveis. Mas o mais importante talvez não fosse o que procurávamos. Talvez fosse perceber que o visitante que há poucos dias temia a subida de um leão pelas escadas de uma casa na árvore, nesse momento, caminhava exatamente em sua direção. Não era um ato de coragem. Era finalmente aceitar a lógica de um lugar onde homens caminham com leões em uma terça-feira qualquer. 

Homens que falam com árvores 

Talvez fosse o meu estranho hábito de pedir que parasse o carro para tocar as árvores, de me demorar diante de um baobá, tentando compreender a presença quase humana daqueles gigantes. Ou talvez porque, pouco a pouco, eu deixava o lugar de mero espectador para me relacionar com tudo aquilo que tornava aquele território vivo. Mas, naquele último dia, descobri que enquanto eu tentava decifrar Mana Pools, Mana Pools também me decifrava. 

“O homem que fala com árvores” foi como me chamaram, e Mundyoli, o nome que me deram. O que viram em mim, nunca saberei ao certo, mas sabia que não recebia apenas um nome. Mundyoli era uma resposta. A forma como aquele lugar dava sentido à minha presença enquanto eu tentava dar sentido à dele. 

Naquele instante, Mana Pools dizia o que precisava. Não bastava atravessá-lo. Era preciso ser atravessado por ele. Somente assim, o estrangeiro finalmente deixava de ser apenas mais um estranho. 

Ellerman House, Cidade do Cabo 

O Ellerman House é daqueles raros hotéis que conseguem traduzir a essência de um destino. Instalado em uma elegante mansão histórica aos pés da Lion’s Head, combina vista para o Atlântico, uma das mais importantes coleções de arte sul-africana do país, uma adega com cerca de 9 mil rótulos de vinhos locais, gastronomia refinada, um spa perfeito para desacelerar e uma pantry aberta 24 horas, onde um aparentemente inocente biscoito de pasta de amendoim tem tudo para se tornar um caminho
sem volta. Mais do que um lugar para dormir,
é uma imersão na cultura sul-africana. E não poderia haver cenário melhor para isso: praias, montanhas, vinícolas e uma cena gastronômica vibrante fazem da Cidade do Cabo um dos destinos mais fascinantes do mundo. A South African Airways opera voos diretos entre São Paulo e Cape Town, tornando esse destino extraordinário muito mais próximo dos brasileiros. 

@ellermanhousehotel 

Victoria Falls Hotel, Victoria Falls, Zimbábue 

Há lugares que contam a História e há lugares que te levam de volta no tempo. O Victoria Falls Hotel persiste como um capítulo muito bem conservado da colonização britânica na África, proporcionando ao hóspede uma imersão no passado. Fundado no início do século XX, preserva a elegância de um cinco estrelas em estilo inglês e poderia facilmente servir de cenário para um filme de Wes Anderson. Seus longos corredores narram a chegada dos colonizadores e a construção da Victoria Falls Bridge através de fotografias, desenhos, pinturas, mapas antigos e uma infinidade de registros históricos. Do lado de fora, o afternoon tea é servido em um terraço onde duas árvores centenárias emolduram a vista panorâmica para a ponte sobre o Zambeze. Dentro, a tradição segue viva nos uniformes do staff e no café da manhã, onde uma estação de Bloody Mary reforça, sem sutileza, o espírito britânico que o hotel evoca naturalmente.     

@thevictoriafallshotel 
@flysaabrazil
flysaa.com